Der Kalender für die Weinlese von vulkanischen Weinbergen: Auf Lanzarote findet die Ernte im Juli statt, auf dem Etna im Oktober

Lanzarote, Santorin und der Ätna erstrecken sich über etwa sieben Grad nördlicher Breite. Ungefähr von Lissabon bis Neapel. Wenn die Breitengrade die Reife bestimmen würden, würden die Trauben innerhalb von zwei Wochen geerntet. Stattdessen werden die ersten Trauben des europäischen Jahres in der ersten Juliwoche auf Lanzarote geerntet, und die letzten in der zweiten Oktoberhälfte auf dem Ätna.

Fast der gesamte Höhenunterschied ist auf die Höhe zurückzuführen. Die eigenen Vorschriften der Etna-Appellation legen fest, dass die Weinberge zwischen 300 und 900 Metern über dem Meeresspiegel liegen, wobei sie an der trockeneren Südwestseite bis zu 1.100 Metern erreichen. Die Weinberge von Lanzarote liegen nur wenige Dutzend Meter über dem Meeresspiegel. Eine Weinrebe, die sich fast einen Kilometer hoch in den Bergen befindet, erlebt ein anderes Jahr als eine Weinrebe auf einer Wüsteninsel in 50 Metern Höhe, und reift entsprechend.

Das Wasser erledigt den Rest. Die Wachstumsperiode auf Lanzarote ist heiß und fast völlig trocken, und die schwarzen Lavagesteine, in denen die Weinreben gepflanzt sind, nehmen die nächtliche Feuchtigkeit auf und speichern sie. Die Aufzeichnungen des Etna zeigen jährliche Niederschläge von etwa 600 Millimetern an der Südwestflanke bis zu 1.200 Millimetern im Norden und Nordosten, was deutlich mehr ist als im Rest Siziliens. Mehr Höhe und mehr Wasser bedeuten eine längere, langsamere Wachstumsperiode, die sich über die gesamten vier Monate erstreckt.

Der Wind ist der dritte Faktor, und er bewirkt etwas Seltsames. Auf Santorini und Lanzarote ist er so stark, dass die Weinreben überhaupt nicht aufrecht wachsen. Das verändert das lokale Klima, in dem jede Traube wächst, und es ist auch der Grund, warum beide Inseln überhaupt nicht wie Weinberge aussehen.

Die Vulkanausbrüche der 1730er Jahre begruben ein Viertel von Lanzarote und bedeckten den Rest der Insel mit schwarzer Asche und Lavagestein, die hier lokal "picón" oder "rofe" genannt werden. Was die Inselbewohner danach taten, ist ein extremstes Beispiel für landwirtschaftliche Ingenieurskunst im europäischen Weinbau. Sie begannen zu graben.

Jede Rebe wächst am Grund ihres eigenen, von Hand gegrabenen Lochs, das sich durch die Ascheschicht bis zum Erdreich darunter erstreckt. Auf der nordöstlichen Seite jedes Lochs befindet sich eine niedrige, sichelförmige Ansammlung von Lavasteinen. Das Loch schützt die Rebe vor dem Wind und verhindert, dass die Seiten einstürzen; die obere Ascheschicht wirkt wie eine Mulchschicht, nimmt die nächtliche Feuchtigkeit auf und verhindert, dass sie tagsüber verdunstet. Nichts an diesem Anbauverfahren lässt sich mechanisieren, weshalb die Erträge hier von Natur aus gering sind, und nicht aufgrund einer bewussten Entscheidung.

Sie reift auch unglaublich früh. Die spanische Fachpresse, die die Ernte im Norden der Hemisphäre im Jahr 2026 verfolgte, berichtete, dass die Malvasía von Lanzarote bereits Anfang Juli in die Weinkeller gebracht wurde, früher als in jeder anderen spanischen Region. Die offizielle Erklärung der Aufsichtsbehörde für den frühen Beginn der Ernte im Jahr 2026 war sehr direkt: Die hohen Temperaturen der vergangenen Woche hatten die Reifung in einigen Weinbergen beschleunigt.

Die Ernte auf Santorini ist vorbei, bevor die meisten anderen Regionen Europas überhaupt erst damit beginnen. Das Weingut Domaine Sigalas, das jedes Jahr einen Erntebericht veröffentlicht, begann am 6. August 2026 mit der Ernte von Mavrotragano und brachte am 8. August die ersten Assyrtiko-Trauben ein. Dabei wurde zuerst in den tiefer gelegenen Weinbergen rund um Oia und Messaria gearbeitet, bevor man sich den höher gelegenen Dörfern zuwandte. Die letzten Trauben, Mandilaria und Aidani, wurden am 26. August eingebracht.

Der Bericht des Anwesens über das vergangene Jahr ist es wert, wiederholt zu werden, da er im Gegensatz zu dem Bild steht, das man von einer griechischen Insel erwartet. Der Winter brachte 310 Millimeter Regen, was nahe am durchschnittlichen Niederschlag der Insel liegt. Der Sommer war relativ mild, ohne längere Hitzewellen. Der Schaden entstand während der Blütezeit, verursacht durch anhaltende, starker Südostwinde mit einer Beaufort-Stufe von 9. Der Önologe bezeichnete es als ein "Assyrtiko-Jahr", da ein milder Sommer es den Trauben ermöglichte, gleichmäßig zu reifen und ihre Säure zu bewahren.

Der Wind ist auch der Grund dafür, dass die Reben so geformt sind. Junge Triebe werden niedrig gehalten und nach innen gebogen, bis die Pflanze eine dichte, runde Struktur bildet, die flach auf dem Boden liegt – eine sogenannte "kouloura". Die Trauben sind dabei im Inneren versteckt. Die Blätter außen werden dicker und ähneln eher einem kleinen Hecken. Sie schützen die Früchte vor Wind, Salz und der größten Hitze der Mittagssonne und halten die vorhandene Feuchtigkeit in der Nähe der Pflanze.

Eine Zahl aus dem Sigalas-Bericht verdient besondere Aufmerksamkeit. Einige ihrer neueren Anpflanzungen erreichten 3.000 Kilogramm pro Hektar, was das Weingut als eine Annäherung an die früher auf Santorin üblichen Erträge beschrieb. Lies diesen Satz zweimal. Ein Ertrag, der als gute Nachricht vermeldet werden kann, ist einer, der sich wieder den früheren, normalen Werten annähert. Die Weinberge von Santorin schrumpfen seit Jahren, und die Erträge sinken. Der Wein der Insel ist teuer, und das hat Gründe, die in den Weinbergen selbst liegen, nicht im Marketing. Wir veröffentlichen keine Zahl für den langfristigen Rückgang, aus Gründen, die im letzten Abschnitt erläutert werden.

Die "Etna"-Bezeichnung ist die, die die entsprechenden Unterlagen umfasst, und diese Unterlagen sind ungewöhnlich gut lesbar. Ihre Regeln beschreiben die Produktionszone als einen Halbkreis um den Vulkan, der auf der westlichen Seite offen ist und Teile von 20 Städten umfasst, aber keine ganze Stadt, da das Gebiet jeder Stadt wie ein Keil geformt ist, dessen Spitze sich im zentralen Krater befindet, während die Bezeichnung nur den mittleren Bereich abdeckt.

Das gleiche Dokument unterteilt den Berg in verschiedene Hänge und bietet dir im Grunde eine Karte zur Reifeentwicklung. Der östliche Hang rund um Giarre und Santa Venerina ist der früheste, aufgrund seiner Ausrichtung und der Meeresbrise. Der südliche Hang rund um Biancavilla und Paternò weist größere Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht auf und wird im Dokument selbst als ein späteres Anbaugebiet beschrieben. Der nördliche Hang rund um Randazzo und Linguaglossa erhält die meisten Niederschläge und weist die größten Temperaturschwankungen von allen.

Für das Jahr 2026 erwartet der Consorzio di Tutela Vini Etna DOC eine Produktion, die mit dem Durchschnitt der letzten Ernten übereinstimmt. Nach etwa 80.000 Quintalen im Jahr 1924 und 94.700 im Jahr 1925 wird erwartet, dass sich die genaue Ausprägung der Ernte erst zwischen Ende September und Oktober zeigen wird. Die Abfüllung ist in den ersten acht Monaten des Jahres um 13,6 % gestiegen.

Also, für alle, die eine Reise rund um die Weinlese planen, ist Oktober auf dem Ätna die beste Zeit, wobei die spätesten Lagen etwas später dran sind. Wir konnten dem Konsortium keine Ernte für November 2026 anbieten, daher wird hier keine solche Ernte erwähnt, obwohl die Regeln grundsätzlich die Möglichkeit dafür vorsehen: Reben in 1.100 Metern Höhe an den als spätesten beschriebenen Hängen werden nicht gleichzeitig mit denen in 300 Metern Höhe geerntet.

Die Formen, in die diese Weinreben gezüchtet werden, sind keine bloßen Traditionen. Jede Form ist eine Reaktion auf ein bestimmtes Verhalten des Vulkans, und es lohnt sich, sie zu betrachten, denn sie sind der deutlichste Beweis dafür, dass die Beziehung zwischen Boden und Wein hier eine physische und nicht eine mystische ist.

Lanzarote gruberte tiefe Gruben, weil die Ascheschicht dick war und die Passatwinde unerbittlich wehten. Santorini flocht Körbe, weil der Wind vom Ägäischen Meer herweht und Salz enthält. Pico, auf den Azoren, tat etwas anderes: es errichtete Mauern um die Insel. Tausende kleine, rechteckige Flächen, die sogenannten "currais", waren jeweils von schwarzem Basalt umgeben, und längere Mauern erstreckten sich vom Ufer ins Landesinnere, um den Wind abzuhalten und das Meerwasser fernzuhalten. Die gesamte Landschaft wurde im Jahr 2004 von der UNESCO als kulturelle Landschaft der Weinbaukultur eingetragen, und die Traube, die innerhalb der Mauern wächst, ist die Verdelho.

Der Ätna ist ein Ausreißer, und der Grund dafür ist, dass der Ätna ein Berg ist. Er hat eine gewisse Höhe, mit der er arbeiten kann, und muss seine Weinberge nicht verstecken. Daher werden die Reben dort mehr oder weniger konventionell angebaut, und die Höhe übernimmt die Arbeit, die anderswo Mauern und Gruben verrichten.

Hier ist der Teil, der den Umweg wert ist, und er ist der Grund, warum dieses Werk existiert und nicht nur eine weitere Sammlung von hübschen Weinbergen ist.

Der Zusammenhang zwischen vulkanischem Boden und Wein ist keine reine Marketingidee. Er ist sogar im italienischen Recht verankert. Die Produktionsregeln für die Weinsorte "Vesuvio", veröffentlicht am 27. Dezember 2016 im "Gazzetta Ufficiale", legen in Artikel 4, der sich mit dem Weinbau befasst, fest, welche Weinberge überhaupt angepflanzt werden dürfen:

Daher sind Hänge mit guter Sonneneinstrahlung, vulkanischen Böden und hohem Kaliumgehalt als geeignet zu betrachten.

Böden, die eine gute Sonneneinstrahlung auf einer Hanglage haben, vulkanischen Ursprungs sind und einen hohen Kaliumgehalt aufweisen, gelten daher als geeignet. Besonders feuchte Böden sind ausgeschlossen. Dies ist eine gesetzliche Anforderung bezüglich der Bodenbeschaffenheit, die durchgesetzt werden kann. In einem entsprechenden Dokument wird zudem die Ernte für "Vesuvio bianco" auf maximal 10 Tonnen pro Hektar begrenzt.

Die Etna-Richtlinien gehen noch weiter und geben eine konkrete Zahl an. Im Abschnitt über den Zusammenhang mit der geografischen Umgebung heißt es in dem Dokument, dass der Weinbau in dieser Region zu 80% auf undischen und ausgelaugten, braunen Böden vulkanischen Ursprungs und zu 20% auf alluvialen Böden und Vertisolen stattfindet. Diese vulkanischen Böden werden als locker, reich an groben Fragmenten und daher sehr durchlässig beschrieben, sowie reich an Mikronährstoffen und verfügbarem Kalium, und mäßig oder arm an Stickstoff und verfügbarem Phosphor. Wenn du die Angabe gesehen hast, dass 80 % des Weinbaus auf dem Etna auf vulkanischem Boden liegen, ohne dass eine Quelle angegeben wurde, dann stammt diese Information von hier. Es ist wichtig zu wissen, dass diese Angabe im beschreibenden Teil des Dokuments steht und nicht unter den verbindlichen Regeln.

Dann sagt dasselbe Dokument Folgendes, im Abschnitt, der die kausale Wechselwirkung zwischen dem Land und dem Wein beschreibt:

Das ist eine Aussage über den Geschmack, die in einem Rechtsdokument gemacht wird und eine kausale Verbindung vom Gestein zum Glas behauptet. Und die geologische Fachliteratur lehnt diese Behauptung ab.

Das Referenzpapier stammt von Alex Maltman und wurde im Journal of Wine Research veröffentlicht. Es erschien online am 14. Mai 2013, als er am Institut für Geographie und Erdwissenschaften in Aberystwyth tätig war. Der Abstract endet mit einem Satz, der keinen Raum für Interpretationen lässt:

Egal, was "Mineralität" genau bedeutet, es kann nicht buchstäblich der Geschmack von Mineralien sein, die in den Gesteinen und Böden des Weinbergs enthalten sind.

Die Diskussion dreht sich um Löslichkeit und Geschmack. Unsere Geschmacksnerven können Substanzen nur in Lösung wahrnehmen. Die geologischen Mineralien in einem Weinberg sind fest und praktisch unlöslich. Von den häufigsten Mineralien löst sich nur Kalzit in gewissem Maße, und selbst das nur in einer Konzentration von etwa 47 Teilen pro Million in normalem Wasser. Feldspat und Quarz lösen sich deutlich weniger, und Tonminerale praktisch gar nicht. Praktisch alle geologischen Mineralien sind geschmacksneutral. Die einzige wirkliche Ausnahme ist Halit, also Kochsalz, und Salzgehalt ist etwas, das Weinberge vermeiden.

Welche Nährstoffe die Reben aufnehmen, sind gelöste Nährstoffionen, die, wie Maltman bemerkt, nur lose mit den kristallinen Verbindungen im Gestein zusammenhängen. Und der von ihm hervorgehobene Nährstoff ist der, den das Gesetz bevorzugt. Kalium ist der wichtigste Mineralstoff für die Rebe, daher deuten die Vorschriften von Vesuvio auf etwas Echtes hin. Allerdings überschreitet der Kaliumgehalt im fertigen Wein selten 1.000 Teile pro Million, also etwa 0,1 % des Weins. In einer analysierten Probe betrug der durchschnittliche Kaliumgehalt 577 Teile pro Million, also 0,06 %. Der gesamte anorganische Anteil von Wein liegt typischerweise zwischen 0,15 % und 0,4 %. Diese Nährstoffe haben zudem keinen Geschmack.

Also, die ehrliche Version, auf der unsere Seite zum Thema warum vulkanischer Boden außergewöhnlichen Wein hervorbringt basiert, sieht wie folgt aus. Der Boden ist von enormer Bedeutung, und der Mechanismus ist physikalischer Natur. Lockerer, steiniger, durchlässiger Boden drainiert gut und zwingt die Wurzeln, tiefer zu wachsen. Lapilli speichern die nächtliche Feuchtigkeit während eines trockenen Sommers. Geringe Fruchtbarkeit begrenzt die Vitalität und erhöht die Konzentration. Keiner dieser Punkte ist umstritten, und all das findet sich schließlich im Glas. Was nicht passiert, ist eine Übertragung des Geschmacks des Gesteins. Wenn eine Weinkarte dir sagt, dass du den Vulkan probierst, dann bezieht sich das auf die Drainage.

Eine Anmerkung zum Alter dieser Idee. Das Etna-Dokument zitiert Andrea Baccis Storia dei vini d'Italia von 1596, das die Weine der Hügel rund um Catania lobte und ihre Qualität auf die Asche des Etna zurückführte. Dieser Glaube ist viereinhalb Jahrhunderte alt, und er wird heute, fast wörtlich und im Geiste, in den Regeln einer geschützten Ursprungsbezeichnung festgehalten. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie eine plausible Idee zu einer offiziellen wird, ohne jemals auf den Prüfstand gestellt worden zu sein.

Zwei praktische Konsequenzen ergeben sich aus diesem Kalender, und sie stehen im Gegensatz zu der Art und Weise, wie die meisten Menschen ihre Zeit planen.

Das erste ist, dass die "vulkanische Ernte" kein Ereignis im Herbst ist. Wenn du die Ernte sehen möchtest, bedeutet Juli die Kanarischen Inseln und August die Kykladen. Wenn der Rest Europas seinen Ernte-Tourismus im späten September startet, ist Santorini schon seit einem Monat fertig. Unser monatlicher Reiseführer, wann du hinfahren solltest basiert auf Klimadaten der letzten dreißig Jahre und nicht auf Ernteterminen, und die beiden stimmen nicht überein: Der beste Monat, um einen Ort zu besuchen, und der Monat der Ernte sind zwei verschiedene Fragen.

Das zweite ist, dass die Erntezeit oft die schlechteste Zeit ist, um einen Besuch bei einem Weingut zu planen. Niemand in einem kleinen Betrieb hat Zeit für dich, während die Ernte eingebracht wird, und auf Inseln, wo keine der Arbeiten mechanisiert werden kann, gilt das noch mehr. Die Zeit davor und danach ist in der Regel besser, und für Etna bedeutet das die zweite Hälfte von Oktober und im November, wenn die Weinkeller voll sind, aber die Weinberge ruhig. Die Wein- und Speiseangebote sind diejenigen, die tatsächlich Weingüter besuchen, im Gegensatz zu den Tagesausflügen in die Berge, die mit einem Glas Wein enden. Die Reisen nach La Geria auf Lanzarote führen zu Fuß, mit dem Fahrrad und über Straßen durch die Weinberge, und die Angebote für Santorini sind um die Caldera und den Krater aufgebaut, anstatt um die Weinberge, was dir etwas darüber verrät, wohin das Tourismusgeld dieser Insel fließt. Einige der Begriffe in diesem Artikel sind in unserem Vulkan-Glossar für Reisende definiert.

Vier Dinge, die dieser Artikel dir nicht erzählt, und warum.

The long-run climate figures for Santorini. There is a peer-reviewed study in the journal OENO One on the effects of climate change on Santorini viticulture, and it is the right source for the warming trend, the rise in days above 30 degrees and the fall in yields. Its site returned a 503 on every attempt on 6 October 2026, for both the abstract and the full text. We are not publishing figures we could only read in search summaries, and the numbers in circulation disagree with each other about whether the headline warming is an annual mean or a summer figure. What we have instead is first-hand and dated: Sigalas reporting 3,000 kilos per hectare in their better new plots as approaching levels once more common on the island.

Die Strontium-Isotopen-Forschung. Es gibt eine umfangreiche Literatur über die Verwendung von Isotopenverhältnissen, um einen Wein mit seinem Gesteinsuntergrund in Verbindung zu bringen, darunter eine Arbeit aus dem Jahr 2025 über die italienischen Vulkangebiete und eine über Teneriffa. Beide Verlage haben unsere Anfragen abgelehnt. Daher zitiert dieser Artikel keine Werte aus diesen Publikationen. Maltmans Argumentation steht für sich und ist nicht von ihnen abhängig: Er weist darauf hin, dass Versuche, die Herkunft eines Weins anhand seines anorganischen Inhalts zu bestimmen, sich letztendlich auf Spurenelemente, Isotope und umfangreiche statistische Analysen stützen mussten, gerade weil der Zusammenhang mit den geologischen Mineralien des Weinbergs indirekt ist.

Erntezeiten von Pico. Die Seite der UNESCO-Eintragung war am 6. Oktober 2026 durch einen Bot-Schutz gesperrt, und die oben genannten Details zur Eintragung sind so wiedergegeben, wie sie in Sekundärquellen zu finden sind. Wir haben keine Aussage von Aufsichtsbehörden oder Produzenten gefunden, die einen Erntezeitraum für das Jahr 2026 für die Azoren angibt, daher gibt die Tabelle dies an, anstatt zu spekulieren.

A November pick on Etna for 2026. Widely described, not sourced to the consortium, not claimed here.

Noch eine letzte Anmerkung, die keine Lücke, sondern eine Warnung ist. Jedes Datum in diesem Artikel bezieht sich auf das Jahr 2026. Die Erntezeiten verschieben sich mit der Jahreszeit, und die europäische Ernte beginnt zunehmend früher. Betrachte die Angaben als allgemeingültig und die Daten als eine Momentaufnahme.